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在水上人家眼里，船就是家，船在哪里，家就在哪里。船行无论多远，一家人，甚至阿猫阿狗都聚在船上，这不大的天地里其乐融融。洗衣的女人，做饭的妹子，在船舱爬进爬出的娃娃，还有蹲守在舱口的小狗，让人看了都会觉得这就是生活的意义。在西贡旅行社工作的海说，所以现在每逢节假日，他都要回到三角洲来放松一下。在这个水乡世界，他感到了一种自在。
美秋，一个连接三角洲和西贡的城市。也是湄公河几个入海口之一。美秋附近的4个湄公河小岛上人的生活，更为淳朴。吃、住、穿、用，几乎都可以仰赖这条河流与它所创造出来的土地。在Tan Pho村，村民们养鱼、种水稻，栽果树。从岛上穿行时，泥泞的道路两旁全是茂密的植物，龙眼、木瓜、火龙果还有许多不知名的果子，信手可摘。围绕村子的是弯弯曲曲的河道，两旁长满了水椰树、芭蕉树。水椰树是当地重要的生产、生活资源。椰子叶可以用来盖屋顶，遮风挡雨，椰枝可以做鱼篓子。当地还有一系列以椰子为原料的特产：将椰果肉榨成汁，放入熬锅，加上糖、麦芽，就可以加工成又香又甜的椰子糖；剩下的废渣碾压成椰饼，是上好的动物饲料；剥下的椰树皮，更有妙处，可以做成一种调料，就像豆豉一样，做鱼做肉时放入，味道好极了。生活的成本似乎全都是自然天成。感觉是只要你勤劳，就会有收获。因此，看岛上的大人小孩，都大方、好客他们们的笑容极其自然、舒展、干净、纯洁，就像被湄公河的水滋润了一样。
清盛：宁静古朴的冥想中心
山是封闭的，河是开放的，大河的开放与流动，必然给住在大河两岸的人民一种交流的性情。沿湄公河一路走来，接触过的百姓都有一个特点，热情、友善、知礼。如果探究其根源，历史、文化、宗教以及湄公河，都是造就这一特性的要素。清盛就在金三角往南不到20公里远的地方。站在河岸，可以清晰地看到湄公河在此怎样将缅甸、老挝和泰国相连。
上游而来的湄公河，由于河曲的作用，沉积的泥沙让右岸不断往外延伸，于是形成了一个三角地带。右岸新增出来的土地，严格说很难确定其归属，属于三不管地带，这就给鸦片交易带来一个天然的温床。
虽然紧邻这样一个是非之地，清盛却是宁静、古朴、清寂的，仿佛红尘中的世外桃源。
遍布市内的佛寺，让整座城市笼罩着一派祥和之气。这里的百姓大多过着简单的生活，晚上很少出去娱乐，但是每周有佛事日时，家家户户都会围坐在寺庙前的树林里，听高僧讲佛，讲如何做一个好人。所已“清盛的监狱是空的，顶多有几个从缅甸来的偷渡客。”
在清盛博物馆，我看到了清盛别样的历史。除了原住民，清盛人都是早些年从中国西南部移居而来，他们沿着湄公河到达清盛，发现这里背山面河，自然条件优越，遂在此定居并建立了自己的王朝。直到1558年被缅甸侵略以前，这里都是兰那王朝的佛教中心，有超过150座佛寺。清盛制作的佛像被从各地来的人请回去供养。曼谷王朝时期，这里成了泰国与缅甸的战场，城市被毁，直到1881年，奉拉玛五世王之命，从清迈等地迁移了一些人来此定居，清盛才重获新生。现在，清盛依旧是佛都。每年来此修行的僧侣络绎不绝。
76岁的高僧神情清朗，每天还坚持出寺化缘，化来的钱物，一部分留着修缮各处坍毁的寺庙建筑，一部分散给贫困者。我向他讨问对清盛的评价，他闭着眼睛，一个字一个字地说道：“清盛是一个冥想的中心。”
生活在湄公河沿岸，虽然还不乏物质的贫穷与落后，但是那温和、谦逊、友善、不失自尊的生活叫人感念，偶尔还有一些幸福的感伤。他们是值得尊重的，因为他们懂得有尺度的生活。我想起湄公河——“幸福之母”的语意，身边有这样一条大河存在，怎能不幸福呢。
交通：如果只想去清盛一地，最经济的方法是从云南景洪出境，在景洪港有直达泰国清盛港的客运航班。这条客运航线由中国制造的3艘高速客运快船承担，每船可载客50人，从景洪港出发，经过澜沧江—湄公河航道，沿途均为至今都尚未开发过的原始热带雨林风光，8小时即可到达泰国清盛港。 每周一、三、六从两地对开。途中会分别在6个重要码头停靠。也可以飞到泰北清莱，机场便有租车服务。可从清莱包车到清盛，一个半小时即到。租车费用大约是100美金。当然也可以从清盛对岸的老挝乘快艇入境。
