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书卷气浓重的人从政，总有些特立独行的举动。比如住3号的陈群。此人曾任汪伪内政部长等要职，日本投降时自杀在此。陈群是闽南人，好藏书。1941年，他在公馆对面，也就是颐和路2号修筑了三层土木结构的闽西客家土楼状的围屋作为藏书阁，遥献双亲。汪精卫题名为“泽存书库”，藏书曾达45余万册。陈群死后，藏书被移交国立中央图书馆，即今南京图书馆。这里现在是江苏省作家协会和江苏省文艺基金会的办公场所。从正门进去，围屋气势还在，可年久破败，只从绛红色木扶梯和西北角残留的罗马风格廊柱和浮饰遥见当初的光景。不知道陈群最后一眼，是隔窗凝望珍爱的藏书楼，还是望向巷子另外那头人去楼空的汪公馆。
站在颐和路东北口回头望过去，街道两旁独门独户的花园公馆大都宅门紧闭。一人多高的淡黄色院墙将这种封锁毗连成为一种强大的沉默和没落的矜持。由于种种原因，此处的民国公馆大都面临年久失修的疲态，这也是南京民国公馆建筑这一宝贵的旅游资源长久所陷入的一种尴尬。一眼望到头的街道，一眼望不到头的历史，一眼望不穿的现实，迷离交错，生出神秘的纵深感。那些彼岸的旧主人们，一定曾在某个月圆之夜隔着海峡遥念起过这些宅子，只是他们心中，一定也如此时这些宅子的风貌，有一种不可言说的哽咽。我们这些在高墙外怯怯观望却无法靠近的人们，或者只有等到所有的守望和隔膜消融之后，才能和它们真正敞开心扉地相待吧。
交通
318路 颐和路下
78路 303路 宁海路下
餐饮
39号公馆：主营淮扬菜。二层小洋楼，环境别致，院内一方清浅鱼池，品茗就餐，观民国公馆建筑
北京西路39号；025-83321988
Planta：北京西路72号东洲信息园艺术村内；025-83699208
金色艳阳天 :淮扬菜，粤菜，海鲜
山西路67号世贸大厦5楼；025-57909999
湖南路狮子桥美食一条街
北海·珠海路老街 与鳞次栉比的闹市相比，我更爱你沧桑的容貌
文／徐颖
没有比珠海路老街更适合标题这句杜拉斯式的呓语了。我在一个晴朗的黄昏进入老街，看见三到四层的骑楼将夕阳遮住，只在另一侧顶楼的中国传统吉祥物浮雕上投下暖色的阳光。卖卤鹅掌的大妈推着车走过，穿着薄衫的小孩馋得直流口水。“我认识你，永远记得你……”这句话开始在我脑中嗡嗡作响。
目光所及处，拱券式的楼房颓败的面容根本无法掩饰，墙面上的精巧手艺剥落到只剩下面容模糊的内芯， 脆弱又不堪。在这里，你能同时找到颓废美学的拥趸、沧桑美的挖掘者、外省外国的“流浪汉”以及“目光麻木”的渔民。罗马风格的门框、连绵的骑楼，淹没在渔民的日常生活中。和任何一条稍有名气的老街一样，珠海路也将列入政府的改造项目，有一些正在筹备的茶馆咖啡馆以及青年旅舍。
不可错过：北海摄影公社
西安·书院门 历史川流不息
文／Mute
走在书院门的喧嚣与尘世烟火气之中，时常忍不住暗自寻思：会不会在这里某个旧书摊上淘书的时候，一抬头就遇见贾平凹了呢？不过或许已经遇见过，只是没认出来。因为书院门里总有太多东西可以看。古玩书画，旧书小吃。鱼龙混杂，雅俗共聚。你不需要练成火眼金睛，主要是图个热闹。
数百年前，书生们纷纷聚到这里，为在“关中书院”求得一个读圣贤书的席位而努力。如今书商、玉石商、古玩商都爱来这里。来客淘珍宝，店主讨生活。墙上挂着的一幅幅字画，柜子里摆着一件件玉器，还真有点那么回事情。或许只是因为这书院门有那么长的书香风雅历史，这遗风在青砖雕梁里存了下来，依旧熏陶着后人。
历史越走越远，生活却总是在继续。来西安，记得去书院门穿梭历史。
不可错过：书院门大牌坊
香港·都爹利街 咫尺的天涯
